Tercera parte del montaje de la impresora 3d casera, en él veremos como preparar el lugar donde se van a imprimir las piezas, de donde las quitaremos una vez terminadas... a este lugar lo llamamos cama.
También uniremos la cama a la estructura del eje Y y montaremos el correado correspondiente.
Esta cama puede tener un adjetivo acompañado (como en este caso) y es porque utilizamos un tipo especial que está caliente durante el tiempo de impresión, eso permite evitar grandes diferencias de temperaturas (poco más de 200 ºC del extrusor y 20 ºC de temperatura ambiente) lo cual puede provocar deformidades en nuestras piezas al enfriarse. Este tipo de camas es obligatorio para ciertos tipos de filamentos como el ABS.
También uniremos la cama a la estructura del eje Y y montaremos el correado correspondiente.
Esta cama puede tener un adjetivo acompañado (como en este caso) y es porque utilizamos un tipo especial que está caliente durante el tiempo de impresión, eso permite evitar grandes diferencias de temperaturas (poco más de 200 ºC del extrusor y 20 ºC de temperatura ambiente) lo cual puede provocar deformidades en nuestras piezas al enfriarse. Este tipo de camas es obligatorio para ciertos tipos de filamentos como el ABS.
Fase previa
Vamos a utilizar en esta parte los siguientes materiales:
- Bridas.
- Lápiz y goma de borrar.
- La plancha de madera de 220 mm * 220 mm.
- 3 tornillos M3x10.
- 4 tornillos M3x50.
- 9 tornillos para madera M3x25.
- 8 tuercas M3.
- 8 arandelas M3.
- 4 muelles pequeños.
- 1 cristal de aproximadamente 220 mm * 220 mm con bordes biselados.
- 3 rodamientos lineales LM8UU.
- 1 cama caliente.
- 1 polea GT2 (yo la he usado de 6 mm).
- 1 m de correa GT2.
- 1 motor NEMA17.
- Piezas previamente impresas:
- 04-y-belt-holder.
- 05-y-bushing.
Preparación de la base (madera) de la cama
En primer lugar mediremos la distancia que hay entre las varillas lisas del montaje del eje Y creado en la fase previa. A continuación, cogemos la madera de 22cm*22cm y hacemos una linea paralela a 11cm, haciendo una división a la mitad. En paralelo a esta haremos otras 2 líneas, una a cada lado y a una distancia igual a la mitad de la distancia medida entre las varillas lisas del eje Y.
Esas lineas que hemos dibujado nos servirán para presentar las piezas impresas y dibujar las posiciones donde irán sus respectivos tornillos. En la línea central pondremos la pieza 04-y-belt-holder y en las laterales pondremos las 3 piezas 05-y-bushing repartidas 2 en un lado y 1 en el otro (siempre equidistantes al centro). Después de presentarlas, marcar los huecos de los tornillos, los taladraremos quedando como se puede ver en la siguiente foto:
Esas lineas que hemos dibujado nos servirán para presentar las piezas impresas y dibujar las posiciones donde irán sus respectivos tornillos. En la línea central pondremos la pieza 04-y-belt-holder y en las laterales pondremos las 3 piezas 05-y-bushing repartidas 2 en un lado y 1 en el otro (siempre equidistantes al centro). Después de presentarlas, marcar los huecos de los tornillos, los taladraremos quedando como se puede ver en la siguiente foto:
Antes de poner las piezas y fijarlas con los tornillos para madera M3x25, vamos a realizar la misma acción (presentación de pieza, marcaje de hueco de tornillos y taladrado) por la otra cara de la madera y utilizando esta vez la cama caliente. Estos agujeros deben atravesar toda la madera y estarán situados muy cerca de los vértices (la cama caliente tiene medidas muy similares a las de la madera).
Colocación de la cama caliente y cristal
El siguiente paso es montar la cama caliente y el cristal. Este cristal tiene unas medidas de 220 mm * 220 mm * 3 mm con los bordes biselados a 15 mm, aunque debería haber pedido el biselado a 10 mm para así hacer que el tornillo de cada esquina agarrará el cristal. Al recoger el cristal resulta que me lo han dado de mayor tamaño (unos 6 mm más) y eso hace que el biselado de 15 mm sea el apropiado... ¡menos mal!
La cama caliente la he comprado y colocado pensando en posibles ampliaciones (se utiliza para el filamento ABS), aunque en principio no la conectaré.
Si decidiera utilizarla, primero debería elegir si utilizo 12 V o 24 V, en el ambos caso necesitaré al menos 6 A. La cama tiene 3 polos y siguiendo las serigrafías para 12 V se utiliza 1 polo para el positivo y otros 2 para el negativo, En el caso de 24 V se utilizan 2 polos a modo clásico (1 positivo y otro negativo). Además también se deberían soldar dos diodos y una resistencia para indicar que la cama está recibiendo corriente (se está calentando), si los diodos están apagados no quiere decir que la cama este fría... mucho ojo de no quemaros.
Para el montaje cogeremos un tornillo M3x50, le agregaremos una arandela M3, luego lo pasaremos por el cristal y la cama caliente juntos (con el lado de los polos sin que toque el cristal), a continuación, una arandela M3 y una tuerca M3, aquí os dejo una foto (este paso lo repetiremos en cada una de las 4 esquinas:
A continuación, en cada tornillo pondremos uno de los muelles, después le pondremos la madera por los últimos huecos que taladramos, tras esto pondremos una tuerca M3 para fijar cada esquina, quedando así:
Estos muelles los usaremos para que la cama esté continuamente nivelada y eso será algo que haremos cuando hayamos acabado el montaje, usando un nivel y ajustando las últimas tuercas M3 que hemos colocado por debajo de la madera.
La cama caliente la he comprado y colocado pensando en posibles ampliaciones (se utiliza para el filamento ABS), aunque en principio no la conectaré.
Si decidiera utilizarla, primero debería elegir si utilizo 12 V o 24 V, en el ambos caso necesitaré al menos 6 A. La cama tiene 3 polos y siguiendo las serigrafías para 12 V se utiliza 1 polo para el positivo y otros 2 para el negativo, En el caso de 24 V se utilizan 2 polos a modo clásico (1 positivo y otro negativo). Además también se deberían soldar dos diodos y una resistencia para indicar que la cama está recibiendo corriente (se está calentando), si los diodos están apagados no quiere decir que la cama este fría... mucho ojo de no quemaros.
Para el montaje cogeremos un tornillo M3x50, le agregaremos una arandela M3, luego lo pasaremos por el cristal y la cama caliente juntos (con el lado de los polos sin que toque el cristal), a continuación, una arandela M3 y una tuerca M3, aquí os dejo una foto (este paso lo repetiremos en cada una de las 4 esquinas:
A continuación, en cada tornillo pondremos uno de los muelles, después le pondremos la madera por los últimos huecos que taladramos, tras esto pondremos una tuerca M3 para fijar cada esquina, quedando así:
Estos muelles los usaremos para que la cama esté continuamente nivelada y eso será algo que haremos cuando hayamos acabado el montaje, usando un nivel y ajustando las últimas tuercas M3 que hemos colocado por debajo de la madera.
Unión al eje Y
A las 3 piezas 05-y-bushing le colocamos 3 rodamientos lineales LM8UU, por esos rodamientos lineales haremos pasar las varillas lisas de la estructura del eje Y.
Montaje motor, polea y correa
Montamos la polea GT2 en el eje de un motor NEMA 17 ajustándolo correctamente. A continuación, colocaremos el motor en la estructura del eje Y utilizando 3 tornillos M3x10, quedando así:
Ahora queda colocar la correa, lo cual es un paso complicado... esta correa saldrá de la pieza impresa que hay en el centro de la madera, pasa por la polea del motor, va hasta el rodamiento que hay en la otra parte del eje Y y vuelve a la pieza de madera para ser ajustada en ella utilizando una brida para ajustarla y tensarla. Aquí os muestro una foto:
También es posible tensarla utilizando la parte delantera del eje Y, para ello usamos dos bridas que agarren el eje del rodamiento con la varilla roscada M8 de abajo de la siguiente forma:
Este era el último paso y ya tenemos la cama preparada. Aunque una vez acabado me quedo con la sensación de que no me gusta la pieza tensadora (última foto), en el futuro buscaré una opción mejor para esa parte de la impresora.
Para finalizar, os dejo un enlace al artículo principal donde están los enlaces a las siguientes partes, presupuesto, etc.
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